Zoals ik al eerder schreef, heb ik hier thuis een HomeWizard als centrale voor het aansturen van alles wat elektrisch is. Voor een indruk over wat je ermee zou kunnen doen, is er een kort overzichtsfilmpje gemaakt:
Helemaal enthousiast gemaakt door het filmpje, heb ik besloten dat ik er ook eentje wilde, maar welke dan? Je kunt een HomeWizard alleen maar kopen als set, samen met een aantal sensoren, schakelaars, weerstation of energy-monitor. Hierdoor is de prijs van een losse HomeWizard dus niet helemaal duidelijk, maar zal zo rond de 200 euro liggen. Dus dan ga je turven wat er allemaal nodig is en dat is nog helemaal niet zo eenvoudig.
Welke schakelaars?
De zolder
Wij hebben een doorgang gemaakt vanaf de overloop naar de zolder en zodoende moet er dus een hoop aangepast worden aan elektriciteitsleidingen en de plek van lichtschakelaars. (zolder was voorheen alleen bereikbaar vanaf de schuur, via een vlizotrap) Daar wil ik dus in elk geval dat het licht automatisch aan gaat wanneer je de zolder betreed en uit wanneer je weer weg gaat. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een magneetschakelaar (AMST-606) om te detecteren of er iemand de zolder op komt. Een bewegingssensor viel af omdat je makkelijk uit het zicht van zo’n sensor bezig kunt zijn en na hoeveel tijd moet het licht weer uit gaan? Bij een magneetcontact is het gewoon “als de deur weer dicht gaat”. (tijd is eventueel instelbaar, maar dat is hier niet handig)
Dan is de vraag welke ontvanger kan TL-lampen schakelen? Een TL-lamp met externe starter kan niet zomaar door elke KlikaanKlikuit schakelaar geschakeld worden, zoals bleek uit de Lampenwijzer. Uiteindelijk heb ik de ACM-1000 beneden in de garage gemonteerd op de plek waar voorheen de lichtschakelaar zat voor de zolderverlichting. (verkrijgbaar voor 13,50 bij handig.nl) Je hebt voor deze schakelaar ook de blauwe draad (nullijn) nodig en die is niet altijd beschikbaar op de plek van een oude schakelaar. Let hier dus op. (meestal alleen bruin en zwart beschikbaar)
Uiteindelijk ga ik de verlichting op de zolder nog splitsen in een deel van de wasruimte en een deel van de opbergzolder. Het deel van de wasruimte gaat dan automatisch aan als de deur open gaat en het andere deel met een losse opbouw schakelaar (AWST8800). Beide gaan weer uit zodra de deur dicht gaat en beide ook aan als je de schakelaar bedient, al zal meestal het washok-deel al aan zijn als je de schakelaar kunt bedienen.
De gang, overloop en buitenlamp
In de oude situatie zit de lichtschakelaar van de gang bij de voordeur. Heel handig bij binnenkomst, maar vervelend om weer uit te doen. Je moet dan in het donker weer teruglopen. De trap en overloop was wat beter geregeld met hotelschakelingen. Maar de schakelaar op de overloop zit precies de halve overloop verwijderd van elke deur die erop uitkomt. Het buitenlicht was ook pas aan te doen als je de voordeur al open had, namelijk bij de schakelaar die ook het ganglicht bediende.
Kortom, buiten moet een bewegingssensor en op de overloop ook een. Let trouwens op dat er ook een oudere versie van de buiten-sensor te krijgen is met een redelijke korting. Maar dat is een die werkt met het oude coderingsysteem en dus niet rechtstreeks werkt met alle moderne KAKU-schakelaars. De HomeWizard herkent ‘m natuurlijk wel. Op de voordeur heb ik wederom een AMST-606 magneetsensor geplaatst die het ganglicht aandoet wanneer de zon onder is. (via de HomeWizard dus)
De lichten op de trap en overloop heb ik laten schakelen met een enkele ACM-1000 inbouw schakelaar (let op dat de blauwe draad beschikbaar moet zijn) en de lichten in de hal en de buitenlamp heb ik met de 3-voudige ACM-3500-3 laten schakelen. Er is namelijk nog wat, wat niet meteen duidelijk is. De KAKU-ontvangers kunnen elkaar storen wanneer ze te dicht bij elkaar zitten en daar heeft deze 3-in-1 ontvanger geen last van. Op dit moment heb ik daar nog een schakelpunt ongebruikt, maar daar vinden we vast wel iets voor 🙂
Voor de gang en overloop heb ik in totaal 3x een enkele wandschakelaar en 2x een dubbele wandschakelaar geplaatst. De enkele wandschakelaar heeft ook nog de mogelijkheid om een uitschakeltijd in te stellen. Vanaf de bovenste verdieping gaat het licht dan dus ook na 2 minuten automatisch uit, omdat je dan lang niet altijd in de buurt van de bewegingsmelder hoeft te komen.
De wandschakelaars kunnen samen prima een hotel-schakeling vormen, aangezien elke schakelaar in de rust-stand blijft staan na bedienen. Naar boven is ‘uit’ en naar onder is ‘aan’.
Op zich werkt het systeem prima, maar er is nog wel een nadeel aan de bewegingsmelder op de overloop. Deze “ziet” je niet wanneer je de trap op komt lopen. Hij “kijkt” niet ver genoeg naar beneden. Misschien moet ik deze nog wat kantelen om ook beweging op de trap te kunnen detecteren.
De wandschakelaars heb ik rechtstreeks met de inbouw-schakelaars verbonden, omdat dat sneller reageert dan via de HomeWizard. Datzelfde had ik ook gedaan met de bewegingssensor, maar dat ga ik nog omzetten zodat het via de HomeWizard gaat, want dit werkt niet helemaal prettig. De bewegingssensor moet eigenlijk niet overdag reageren, maar wel ‘s avonds. Maar nu reageert ‘ie niet als het licht op de gang al brand, omdat het dan te licht is. Dergelijke flexibiliteit kan wel via de HomeWizard.
Ik ben er nog niet achter of je meerdere bewegingsmelders aan hetzelfde event kunt koppelen in de HomeWizard, zodat je een timer telkens kunt resetten zolang er beweging is. Als dat zou lukken, zou dat precies de oplossing zijn voor mijn probleem met bewegingsdetectie op de trap.
De slaapkamer
In de slaapkamer heb ik een mini inbouwschakelaar (AWMR-230) achter de bestaande schakelaar gemonteerd. Voordeel is dat die schakelaar nog steeds werkt zoals je verwacht, maar het licht is ook te schakelen via de HomeWizard. Nadeel van deze schakelaars is dat ze gevoed moeten worden via de lampen die ze bedienen en dat gaat niet met elke lampsoort. Eigenlijk werkt het alleen maar goed met gloei- of halogeenlampen (op netspanning). Het zou echt een ideaal product zijn, wanneer je optioneel een blauwe draad zou kunnen aansluiten, zodat ‘ie dan elke lampsoort kan schakelen.
Op het nachtkastje ligt een 3-kanaals KAKU afstandsbediening die het hoofdlicht kan schakelen, en het licht in een hoek van de kamer en als extra ook de “alle lichten uit” scene op de Homewizard. Daarmee zet je dus ook de ganglichten uit. Het schakelen van een scene kan trouwens wel even duren wanneer je veel lampen wilt uitschakelen.
Scenes
Ik heb een aantal scenes aangemaakt, zoals “weg” en “alle lichten uit”. Het idee is dat ik nog een extra wandschakelaar in de gang maak naast de voordeur die de “weg” scene kan activeren. De “alle lichten uit” scene wordt door de HomeWizard elke ochtend geschakeld wanneer de zon op komt. Zo kun je voorkomen dat lampen toch te lang aan blijven. Ook schakelt de HomeWizard rond middernacht de laserprinter uit. Meestal zal die al uit zijn, maar mocht dat een keer zijn vergeten, bespaar je op die manier toch weer energie.
Plaatsing HomeWizard
Bij het ophangen van de voordeur magneetsensor werd duidelijk dat het bereik van de KAKU-zenders nogal kan verschillen van exemplaar tot exemplaar. Uiteindelijk heb ik besloten om de HomeWizard zelf aan de muur van de meterkast te hangen, zodat er vrijwel vrij zicht is op, of hooguit 1 muur tussen een groot aantal van de sensoren of schakelaars. Maar zelfs dan maakt het uit of je de magneet op de deur of op het kozijn plaatst. In het eerste geval wordt een groot aantal “deur gesloten” meldingen alsnog niet geregistreerd door de Homewizard. (afstand is < 2 meter)
Op de plek waar de HomeWizard nu hangt, is de printer op de 2e verdieping nog niet helemaal lekker betrouwbaar bereikbaar. Ik denk dat ik die schakelaar met een verlengsnoer op een wat betere plek ga proberen te krijgen.
Ook het ophangen van de HomeWizard ging niet helemaal soepel. De mini-USB stekker aan de adapter is redelijk fors, dus moest ik uiteindelijk een 16mm gat boren om die stekker door de muur te krijgen.
Op de achterkant van de HomeWizard zit een 2-tal gleuven om een schroefkop in te laten schuiven. Echter je krijgt de schroefkop niet voorbij het ‘insteekpunt’ geschoven, omdat daar aan de zijkant plastic zit wat precies zovel ruimte laat als de breedte van de gleuf. Dus je moet met een mesje de toegang tot de gleuf wat ruimer maken. Uiteindelijk gaat het allemaal wel, maar is wel een puntje van aandacht voor HomeWizard zelf.
Wat nog meer?
Ik heb inmiddels al 1 rookmelder uit de Awareness kit van HomeWizard hangen en er is nog een 2-tal onderweg, zodat op elke etage een melder hangt. Ook is er een 3-tal thermometers onderweg zodat we de temperatuur in de wasruimte, huiskamer en buiten kunnen monitoren. Deels omdat het gewoon leuk is, maar ik ben bijvoorbeeld ook heel benieuwd hoe vochtig het kan worden op de zolder/wasruimte of hoe koud (geen verwarming).
Ik ben er nog niet zeker van of mijn Nefit Ecomline HRC-30V ketel ook OpenTherm ondersteund, maar indien wel, dan vrees ik dat er ook een HeatLink zal komen 😉
Jammer genoeg wordt de Youless niet ondersteund, anders had ik die meetdata ook kunnen zien in de HomeWizard 🙂 Een slimme meter heb ik niet en als het aan mij ligt komt ‘ie er ook niet, dus de EnergyLink zit er nog even niet in.
Verder heb ik nog een hoop stekkerschakelaars liggen, dus er zal nog wel het nodige geschakeld worden. Die waren in de aanbieding bij de Gamma, 15 euro voor de APA-3 1500, oftewel 5 euro per stuk en een afstandsbediening.
Het is ook mogelijk om de HomeWizard via http-requests dingen te laten doen, dus misschien dat ik via de HTPC nog wat dingen laat schakelen om zo het stand-by verbruik hier in huis wat te reduceren.
Is de homewizard ook te gebruiken in Suriname. We hebben daar 110V en 220V. Allebei 60 Herz in plaats van wat we in Nederland hebben (50 Herz).
De Homewizard zelf werkt op 5V van een mini-USB stekker.
Er zit een adapter bij met een geschakelde voeding die dus waarschijnlijk een bereik van 85 – 240 V aankan en ook de netfrequentie maakt voor schakelende voedingen niet zoveel uit. In het ergste geval zul je een extra netadapter moeten kopen, maar die zijn voor minder dan 10 euro te krijgen.
Ik ga er echter vanuit dat het niet aan de netspanning zal liggen.
Er is echter wel een ander ding waar je op moet letten.
In NL werken alle producten van KAKU/COCO op 433.92 MHz. Het lijkt erop dat dit gebaseerd is op het X10-RF protocol. In Amerika bijvoorbeeld werkt dat allemaal niet op 433 MHz, maar op 315 MHz. Het zou dus kunnen dat het schakelmateriaal wat in Suriname verkocht wordt ook op 315 MHz werkt en dan gaat het alsnog niet samenwerken met de Homewizard.
KAKU-schakelmateriaal uit NL over laten komen gaat ook niet werken, want dat heeft wel 230 V nodig.
Kortom, kijk eerst even of je schakelmateriaal kunt krijgen in Suriname wat op 433 MHz werkt en wat door HomeWizard ondersteund wordt.
Even een vraagje ik heb er nu een router tussen zitten voor draadloos internetten in huis, nu is dit eigenlijk overbodig dus kan de draadloze router uit de modem van Ziggo halen, kan de Home wizard dan aangesloten worden rechtstreeks op de modem van Ziggo ipv de draadloze router of is dit niet mogelijk. Ik heb namelijk steeds problemen om dingen aan te sluiten via de draadloze linksys router deze is zo goed beveiligd dat die niks toelaat ook andere dingen niet die je van buitenaf moet aanroepen. Dus kort gevraagd kan ik deze Home Wizard aansluiten op de poort waar nu de router ingaat dus dan is deze bekabeld ipv draadloos te gebruiken ?
Groetjes,
Severine Zeegers
te Maastricht
Hallo Severine,
De HomeWizard kan vooralsnog alleen maar via WiFi verbinden met je netwerk en het internet.
Dus deze moet hoe dan ook ergens met een WiFi-accesspoint danwel router verbinding maken. Het is om het even of dat via de WiFi in het Ziggo-modem gaat, danwel via de Linksys router die kennelijk ook in uw netwerk zit.
Let wel, er valt ook wat voor te zeggen om de HomeWizard op een ‘eigen’ WiFi netwerk te zetten, dus eentje waarop verder niet met laptops enzo verbonden wordt. De HomeWizard maakt namelijk verbinding via de zogenaamde ‘B’ standaard en die kan de snelheid van andere apparaten binnen hetzelfde WiFi-netwerk nogal (negatief) beïnvloeden. Uiteraard is dit ook weer afhankelijk van diverse omstandigheden, maar het is dus een mogelijkheid die kan voorkomen en dan is het in stand houden van 2 WiFi-netwerken in huis dus geen gek idee.
Wat is jouw ervaring met het batterij verbruik van de wandschakelaars. Hoewel ik het gehele systeem erg mooi vind, druist het toch een beetje tegen mijn gevoel in om schakelaars te plaatsen met batterijen.
Ben trouwens erg benieuwd hoe het geheel bij jou gemonteerd is. Als het mogelijk is, kom ik graag een keer kijken.
De wandschakelaars hebben na ruim 8 maand nog steeds hun originele batterij erin zitten.
Maar ik moet ook zeggen dat ze niet heel veel gebruikt worden.
De magneetschakelaars en bewegingsmelders daarentegen…
Magneetschakelaars hebben nog steeds de originele batterijen, maar de bewegingsmelders hebben beiden al nieuwe batterijen (AAA als ik me niet vergis)
Wat wel een beetje jammer is van de wandschakelaars is dat er geen frame is waar zowel een schakelaar als een stopcontact in past. Er is inmiddels wel een frame om 2 KAKU schakelaars in te monteren.
En het gegeven van “bovenkant drukken is uit, onderkant is aan” moet je bij sommigen echt een paar keer uitleggen. Kennelijk is dat niet zo intuïtief als je zou verwachten.
Ik woon ten oosten van Groningen-Stad, dus als dat haalbaar is, kun je zeker even een keertje komen kijken 🙂
Ik stuur wel even een mailtje.
Hmm … heb ook een Home Wizard gekocht (eind December 2015) en heb er gemengde gevoelens over. Zou het zeker niet weer doen.
Pluspunten:
– het installeren werkte (uiteindelijk), maar de verbinding loopt uitsluitend via de server van Home Wizard
– het verzamelen van meetgegevens werkt (tot 10 sensors; een weerstation telt al voor 3 sensors)
– het uitlezen van een “slimme meter” werkt (met een extra tussenschakelkastje “Energy Link”; apart te kopen)
– het uitlezen van een water meter werkt (sensor zelf gekocht; type “pulsgever” (eveneens Energy Link))
Minpunten
– proprietair systeem, werkt niet samen met b.v. Domoticz, geeft geen documentatie om dit gedaan te krijgen; duidelijk gericht op het “vasthouden” van iemand die het ooit gekocht heeft, maar dan door het systeem gesloten te houden.
– probeer vanwege privacy overwegingen direct via het LAN contact te krijgen, en krijg dan een webpagina die me doorverwijst naar een app (op het Internet). Dia app geeft via een menu keuze uit directe toegang (werkt niet) en toegang via de Home Wizard server (werkt wel, maar dat wil ik niet meer)
– krijg geen goede rechtstreekse verbinding met het apparaat, kan zo snel geen interface vinden om de meetgegevens direct te laten opvragen. Gesloten (proprietair) systeem.
– schakelaars (de meegeleverde klik-aan-klik-uit schakelaars) werken bij mij onbetrouwbaar. Wilde een lampje laten branden vanaf zonsondergang tot ca. 00:30 Hr, maar dat werkt net zovaak wel als niet.
– geen mogelijkheid om temperatuurgegevens of electriciteitsverbruik te laten opslaan. Op de Home Wizard zelf lijken de gegevens na een paar dagen alleen nog als gemiddelde te worden opgeslagen
Conclusie
– gesloten systeem
– onbetrouwbaar voor het schakelen van apparaten
– relatief duur voor wat het biedt.
Voor ca. 120 Euro heb ik inmiddels een Raspberry Pi met Domoticz en een door Domoticz ondersteunde RF ontvanger gekocht, en die doet het ook.